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躺在葡萄酒桶上的波尔多 重拾法度柔情

2018-11-04 04:11:00   来源:    作者:
若要为人生第一次真实意义上的葡萄酒旅游选择一个目的地,我信任,波尔多会是绝大多数人的抱负之选。不管从景色、历史、修建,或是从美酒本身下手去分析,波尔多都具有十足的诱惑力,而身为传奇酒乡的厚重感以及与生俱来的浪漫风情,更令这方土地成为国际葡萄酒版图中当之无愧的圭臬。

躺在葡萄酒桶上的波尔多 重拾法度柔情

乘坐游船,沿着加龙河巡游,能够毫不费力的把波尔多几大代表性葡萄酒产区的景色一次性收入眼底。本文图片均为 材料图

波尔多是是一个水气氤氲的城市。说起来,Bordeaux的姓名中本来含有“在水一方”的意思,它虽不能算是严厉意义上的三角洲,但在这儿,水的形状与效果却被显示至最大化。加龙河、多尔多涅河,两条庄重的河流交织流动,终究在宽广、棕色的纪龙德河口汇入浮躁、波澜怒涌的大西洋。近海、多河,气候安稳而温文,一起受惠于微弱、带着咸味的海风与排水性极佳的石灰岩土壤,波尔多因而具有了种种关于葡萄栽培及酿酒而言十分有利的特质。

散步在码头、海滩以及近海的葡萄园,水的存在亦在耳濡目染中主导着我的旅程——看着头顶的天空如海,眼前浩瀚如镜,感触着温文而湿润的空气与如珍珠般充溢光泽的晴朗日子,随手在脚下捡起一块造型诡谲的石头,却赫然发现那是一枚来自十万年前的砾石,因比力牛斯山脉的冰河溶解,它们被水顺势送到了这儿。

沿着几条水路依序在波尔多的小产区内徜徉,不失为聪明的方法。加龙河和多尔多涅河将整个产区区分成了几个天然的独立国,其间,最闻名莫过于梅多克、格拉夫、圣爱美隆与波美侯,它们各自具有悬殊的风土特征,杯中景色相同大异其趣。依照《金融时报》葡萄酒作家Andrew Jefford的说法,有三条道路最能代表当地的菁华,一起亦与波尔多三大标志性葡萄种类完美照应,咱们无妨称之为“赤霞珠之路”、“梅洛之路”、“赛美蓉之路”。

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葡萄老练的时节

波雅克

所谓的“赤霞珠之路”便是指坐落加龙河以西、接近纪龙德河口处的梅多克,这儿是整个波尔多美酒聚集且全球无出其右的当地,特别以酿制大比例的赤霞珠红葡萄酒见长。其间的子产区,比如玛歌、圣朱里安、波雅克、圣艾斯苔夫等都具有老练精深的酒风。许多波尔多酒迷对波雅克情有独钟,事实是,波雅克算是整个梅多克区域名列第一的优质产酒村,登上1855年列级榜单的大部分酒庄都坐落该村,其间不乏大名鼎鼎的豪庄,如Chateau Lafite Rothschild、Latour、Mouton Rothschild。D2公路简直把一切重要的酒庄都串在一起,一路走一路看,Lafite Rothschild、 Mouton Rothschild、Cantemerle、Pichon-Lalande、Lynch-Bages、Latour、Léoville-Las Cases、Ducru-Beaucaillou之类响彻四海的酒牌会时不时在眼前晃过。

我的方针是Chateau Duhard-Milon,酒庄在1855年列级榜单中尽管只排到了第四等,但它们出产的葡萄酒深重、劲道,充溢甘旨的浆果滋味,代表的是波雅克拔尖但保存的传统葡萄酒形状。值得一提的是,酒庄1962年后归入Lafite所属的罗斯柴尔德宗族,且两边同享相同的酿酒团队。从地理位置来看,Chateau Duhard-Milon确实紧挨着Lafite,就像是后者身旁的一道长长的影子。难怪也有酒迷以为,两个酒庄在葡萄酒的口感上亦有类似之处。在酒窖停留期间,我纵情的尝试了多个跨入新千年以来备受赞誉的年份,如2009、2005、2001、2000,其间属2000年葡萄酒的体现最让人形象深化,跟着瓶内熟成时刻的延伸,这款酒本来就具有的芳香扑鼻的黑醋栗、甘草与烟草滋味,逐渐变得更圆润交融,似乎是度过背叛芳华的少年般,收敛了野性,脸上挂起了自傲而诱人的笑脸。

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Chateau Duhard-Milon酒窖里堆叠整齐的小橡木桶,香气氤氲。

波美侯

沿着N89公路打开的“梅洛之路”,将我带向了加龙河的另一边,即波尔多的右岸,这条公路连接着格拉夫、两海之间、波美侯、圣爱美隆等多个子产区,而且一向延伸到多尔多涅河畔的利布恩。最好的方法其实是取道D44,以波美侯为中心旅游这个景色古拙、酒风温柔香甜的产区。

整个波尔多的右岸都以出产大比例的梅洛见长,而波美侯则是公认的佼佼者,这儿出产的是全波尔多最丰盈、最和婉、最讨喜的红葡萄酒,当地大多数酒庄都其貌不扬,顽固的保存了宗族酿酒的规划和手艺作业传统。这儿没有所谓的村落中心,置身其间,常常感到迷失方向,由于整个产区看起来不过是由很多条类似的小路与特征不明显的农舍构成的。城堡酒庄的名号随处可见,仅仅无法找到一处高耸绮丽的修建物。

与相同跻身一线的酒庄比较,Chateau l'Evangile从内到外,都更契合“城堡”二字的描绘。酒庄酿酒历史可追溯至17世纪中期,而在酒庄保存至今的一本1741年的土地管理簿中,还能找到古堡从前运用的姓名——Fazilleau。风趣的是,Chateau l'Evangile所在的地理位置极为特别,它和Petrus、Cheval Blanc一起共享一片细长的砾石地,北边的街坊Petrus表层土以黏土为主,而南边的Cheval Blanc则体现为砂质土和鹅卵石,坐落割据中心的Chateau l'Evangile占地仅16公顷,基岩为铁矿石,表层土兼有沙质土、黏土和砾石。酒庄出品的酒款大致沿用65%梅洛与35%品丽珠的固定配比,口感浓郁丰满,充溢了妖娆的熟果及香料味。

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Chateau l'Evangile门前一瞥

苏玳区

Chateau Rieussec是此行最末拜访的酒庄,实际上却是我最喜欢的波尔多酒庄。早在数年前,我就领教过Chateau Rieussec酒龄为三十年左右、色泽已呈橘黄、琥珀色的贵腐甜酒,它们亦以最直观的方法证明了一个相对真理:好酒通过时刻的锻炼,会得到“进化”的空间,取得比年轻时更精巧更轻盈的姿势。

顺着N113公路深化加龙河左岸的内地,很简单就能找到去往巴萨克和苏玳产区的目标,这两个子产区均以酿制贵腐甜酒见长,而后者在酿酒技巧和风格上更胜一筹,储存潜力更能够被列为国际之最。取道D109或D8,来到苏玳村的中心,“赛美蓉之路”就此打开。

苏玳区的酒风别出心裁,在1855年分级时,它成为了除梅多克外仅有一个被评级的产区,足见其特别之处。该区最好的酒庄间隔Chateau d’Yquem都不算太远,假如想要一次性尝尽不同相貌的贵腐甜酒,无妨按图索骥找上门去。值得引荐的酒庄除了d’Yquem本身之外,还包含隐藏花香的Lafaurie-Peyraguey,回味带矿藏质感的Suduiraut,以及纯洁清新却不乏力气的Rieussec。就个人品酒的感触而言,Chateau Rieussec近年呈现的杰出年份首推2001和2002:前者结构杂乱、充溢活力,而后者宛转、平衡、精美,两款酒均归于具有超长生命周期且越陈越香的佳作。

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坐落在一片葡萄园中心的Chateau Rieussec

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