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远走喀什 改变的城市与不变的旋律

2018-11-04 04:11:00   来源:    作者:
和内地一些旅行名城相同,喀什的样貌正在发作剧变。旧城改造,危房拆迁,喀什幸运地留住并晋级了老城的诱人姿态。盛行文明影响并改动着外人幻想里的保存气质。不过老城的韵律并没有变,拐过任何一个窄巷,都能听到热瓦普和都塔尔的动听弹拨,和着沧桑的唱腔,这正是我心中曾描绘过的西域动静。

远走喀什 改动的城市与不变的旋律

喀什老城

“热瓦普”、“都塔尔”和“弹拨尔”

金秋十月,我在10天内,往复喀什三次。第三次,我住进了艾尔克欧尔达路止境的库亚西宾馆。指着安坐于大堂沙发上大叔手里的那把琴,自傲说道,“热瓦普”。对面的女士摇摇头答复,“都塔尔”。

或许怪之前走街串巷听了太多街头热瓦普弹唱,让我有种习惯性认知。不过,至少我没像大多数人相同就知道冬不拉。大多数游客在新疆见到和吉他长得不相同的弹拨乐器,就认为是冬不拉。

内地人常常不明就里说的冬不拉,其实是哈萨克族的传统乐器,琴身似梨,有圆形出音孔和琴头,2根琴弦常以羊肠制造。都塔尔也琴身似梨,也有2根琴弦,但没有琴头和出音孔,音量弱于冬不拉。弹拨尔,仍然梨形琴身,无琴头,无出音孔,琴弦多到5根。喀什最常见的是热瓦普,琴头后弯,琴身半圆,音箱半球,琴身和琴颈衔接部分还有美丽装饰物,琴弦从5根到7根不等。

以上四大件,加上蒙古族的托布秀尔、锡伯族的库姆孜、汉人最了解的琵琶三弦和吉他,全部全部弹拨乐器的老祖宗都来自古波斯,通过穿越喀什的古丝绸之路,从音乐上,向东影响了中华民族,向西则影响了欧罗巴大陆。

库亚西宾馆的大叔调了会儿弦,弹了起来,琴声洪亮动听,那把老嗓却沧桑撕裂。大叔不会汉语,我也听不懂维语,只知道那句关于都塔尔的歌词:“断了瓜秧哈密瓜仍然甜美,琴师回来都塔尔还会再响”(《思念战友》,《冰山上的来客》插曲)。第二曲时,我抄起搁在茶几上的吉他,按着都塔尔琴师的调子,蠢笨地拨弄起和弦加了进去。独奏作用欠安,大叔谦让地扬起最终一声长叹,收琴上班。这时我才发现,他居然就是这家平价酒店的大门保安。

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喀什街头的音乐集会

北边平行的诺尔贝希路,挨着艾迪尕尔清真寺的一块三角地上,十来个头戴朵帕花帽的老者坐在门槛上,抽烟喝茶吃饼干,仔细凝听着一位白衬衫大叔的热瓦普弹唱。或悲悯或高兴的一曲曲曩昔后,目睹围观路人越来越多,甚至有了外国人,大叔竟开端唱起维语版的《啊!朋友再会》。最愉快的小个子手舞足蹈跳了起来,吆喝着包含我在内的大方路人,将三角地变成维吾尔广场舞。

吃完正午的一顿大盘鸡后,我转到诺尔贝希路东段,没回家的几个老者,又从三角地挪到这边的餐馆前持续弹唱,旋律十分了解,我总算能跟着大声唱出,“西噶努什噶,阿沙阿莎,西噶努什噶,乔尼拉莎,米拉伊玛亚”。这是《太阳照旧升起》里曾重复呈现的《黑眼睛的姑娘》(Singanushiga),听说原先应是俄国民歌,后来电影里呈现了哈萨克语版别,现在喀什音乐人又为其增添了维吾尔版别。

莱巴扎路口的百年老茶馆,早已成了网红店。当地人和游客不分彼此,一起圈腿坐在矮桌旁的地毯上。三四个人消费一壶十几二十块的果茶,店家也不会给脸色看。游客再多,快门声再频频,热瓦普琴师和手鼓师们仍然大方地歌唱,有些甚至在镜头前面人来疯。阳台上,两位戴朵帕的白叟打开双臂,跟着节奏扭动着,逐渐接近对方,直至碰鼻。

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喀什的网红百年茶馆

街面上的路人也被头上这番热舞所招引,斗胆一些的姑娘跟着手鼓节奏当街跳起滨海城市盛行的鬼步舞。一位会说几句汉语的环卫工人给我科普乐器知识:“那两把是热瓦普。像吉他那样有格子(品)的,是乌兹别克热瓦普,另一把没格的,是刀郎热瓦普。我后来把穿橘色工装的环卫大爷相片发到微博,有喀什老玩家回复,”他可不是环卫工,就是个Cosplayer,上一次还穿戎衣呢。“

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喀什茶馆里的Cosplayer

我记住艾热直至拿下“中国新说唱”冠军那刻,在获奖感言里交待身世:“我在新疆最南部的喀什长大,努力教程普通话”。

老城街头巷尾里,满耳都是民族弹拨乐器。我向出租车司机提及近邻麦盖提县的十二木卡姆,维吾尔师傅回说,“那都是老头子们才听的啊。“和全部年轻人相同,1993年出世的艾热,小学时听到潘玮柏的《高兴崇拜》对嘻哈产生了激动。而我也信任和许多老练音乐人相同,跟着年纪增加,总有一天他的音乐会从头回到家园的土壤里,在时尚动听的新鲜韵律之外,呈现更多民族的美丽音符。

喀什老城,创新的和逝去的

艾尔克欧尔达、诺尔贝希、莱巴扎、艾提尕尔……老城里这些被完好保存下来的、充溢异域风情的大街和社区姓名,都隶属于吾斯塘博依大街。该大街办统辖了整片喀什老城及往西的部分城区约2平方公里的老城。

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老城面貌

以敞开观赏的艾迪尕尔清真寺为中心,老城西面和北面被尤木拉克协海尔路和色满路盘绕,沿途两头从南到北顺次有:18世纪乾隆为道贺平叛大小和卓之乱而建起的徕宁城;1912年英国在今其尼瓦克宾馆旧址建起的领事馆;早于英国人二三十年的俄国人建的领事馆——现在的色满宾馆。老城东界是与吐曼河平行的吐曼路。刚过东大桥,就是名为中西亚世界贸易市场的大巴扎,南界,则是东西向整齐的公民中路。挥手的毛主席像雄壮屹立于市政府东侧。

老城被南北向的解放北路分为东西两块,两边都是居民和商家混搭的社区,也保存着迷宫般的巷道。东边餐饮食档布满,会集散布于欧尔达希克路两边。西边则按照旧时的商业区分,分块卖着铜器、银制品、衣帽和乐器,一些街巷的姓名暗示了其功用,如阔孜其亚贝希,意为土陶工,再格来巷,意为“金匠聚居“。

稍稍从隐于商业街的楼梯拾级而上,又是一片城上城的立体六合。阳光找着缝隙,让苍黄色砖石墙面和头顶上的葡萄藤,交织投下斑斓的光影。放假中的孩子们在任何一个旮旯打开足球攻防演练。带着头巾的大妈在和装扮时尚的女儿聊着家长里短。而每条街巷口,简直都有着汉维双语铭刻的醒世金句,摘自11世纪喀什噶尔诗人玉素普·哈斯·哈吉甫叙事长诗《福乐才智》。老城里六边形的地砖表明此路通行,四边形地砖则表明此路不通。

这是多么才智的城建啊!我一边感叹,一边通过两个打羽毛球的孩子,往六边形地砖铺就的深巷里钻,走了300米发现,不对!这是死路一条!

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老城里游玩的孩子

早在20年前就来过喀什的朋友问我,“老城变得怎样了?“我答复,”特别美,特别惬意“。这或许并不是本来的老城,而是已被创新过的仿古街巷。不过,从居民欢喜的说笑、孩子尽情的玩乐,以及女孩十步一停的张狂自拍来看,喀什老城阅历了一个很有说服力的修正和美容工程。若有哪个剧组过来,将轨迹铺开、吊臂举高,喀什仍然可所以十多年前那个能够仿照喀布尔的《追风筝的人》电影取景地。

喀什老城,确实是最不像中国的中国城市了。不过老郊外和内地城市相同,一圈圈布满着的住宅小区、商业中心和行政设备,方便快捷,却也千人一面。再往外,到了广州对口援建的大片开发区,则多出了花城广场、荔湾大路、广交会喀什分馆……

阅历了疏勒国、喀拉汗王朝、叶尔羌汗国、清天启、中华民国、中华公民共和国这样一条两三千年的历史长河,喀什古城的方位也跟着烽火糟蹋和河道改动而一直在搬迁。关于该城最早的记录,来自西汉博望侯张骞的描绘:“王治疏勒城”、“有市列”,而其具体方位早已无从考证。当然,老城并非古城,更非故城,历史痕迹就留给考古学家去发掘吧。

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等候“危房改造”的高台民居

还有一块尚未被“美容”的真实老城——高台民居,矗立于老城东南角外的一片荒地上。维吾尔语里高台民居的本名叫“阔孜其亚贝希巷”,意为“高崖上的土陶”,天经地义的,这儿曾有着大批土陶作坊。民警守着收支高台民居的仅有一个路口,应该是为猎奇游人考虑。究竟,这儿从前640户4000多居民都已差不多搬离,剩余的只要岌岌可危的危房。究竟,与老北京的胡同相同,全国各古城,都在为景区化运作而进行着大规模危房改造和清退。客栈店员透露着看望技巧,“晚上9点后,岗哨就撤了,抓住去看看吧,一两个月后都要拆了。”

10天后,我在喀什遇到探险作家宏愿和拉力赛选手孙迪,本来他们几天前曾在黄昏时分绕过废墟外的垃圾堆,爬进了阔孜其亚贝希巷,幸运地被最终一户还没搬离的人家迎进大门。老街已是水电全无,坑里燃着的木炭却愈加火红。女主人递上一大袋新鲜出炉的烤馕。一楼现已整理一空,清扫得一干二净。宏愿走上这家人二楼的露台,看着眼前的河湾和远处灯光灿烂的新城区。他大约听懂了老祖母一句话,“仍是这儿好,我怕去那儿睡不着”,接着,他们辞别了这户人家,辞别了老街美容前的高台民居。

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